Возведение любой конструкции начинается с обустройства ее основания, то есть той части, которая подвергается максимальным нагрузкам. При этом реализуются различные инженерные решения, в которых учитывается и специфика строительства, и его рентабельность. Существует много разновидностей фундаментов, которые в зависимости от особенностей технологии монтажа условно разделяют на 2 группы – сборные и монолитные.
- Преимущества конструкции
- Основные минусы
- Технология возведения по шагам своими руками
- Расценки
- Как можно сэкономить
Вторые имеют наибольшее применение, причем как в сфере промышленного строительства, так и в частном секторе. Они могут относиться к разным видам – плитным, ленточным, столбчатым, но в общем процесс устройства монолитного типа фундамента (без учета нюансов) делится на несколько этапов – подготовка и монтаж формы (опалубки) необходимой конфигурации и габаритов + армирование (каркас, в некоторых случаях – отдельные прутки) + заливка раствора бетона. Полученный искусственный камень способен в течение длительного периода выдерживать предельные нагрузки.
Каждый тип монолитного фундамента имеет свои специфические особенности, но многие «плюсы» и «минусы» являются для них общими.
1. Универсальность. Монолитные железобетонные фундаменты подходят для участков с любыми характеристиками, в том числе, и для тех, которые считаются «проблемными» – торфяники, песчаники, «плывуны», «пучинистые», с разной глубиной промерзания и тому подобное. Их можно или заглубить на определенный уровень, или монтировать непосредственно на поверхности почвы.
2. Относительно простая технология работ, не требующая привлечения профессионалов.
3. Возможность установки на участках, где нельзя расположить и использовать специальную технику (например, кран) – она не понадобится.
4. Высокая прочность, обеспечивающая устойчивость основания перед нагрузками, действующими на заглубленную часть сооружения со всех сторон.
5. Существенная экономия времени. Монтаж монолитного фундамента своими руками делается сравнительно быстро, особенно с учетом того, что получаемая конструкция является бесшовной и не придется заниматься герметизацией стыков.
6. Удобство применения. В зависимости от архитектуры здания для его фундамента монтируется любая необходимая опалубка даже самой сложной, нестандартной конфигурации.
7. Значительно расширен выбор материалов для дальнейшей поверхностной отделки – рулонных, мастичных и т.д, что также является большим «плюсом». А если обустраивать опалубку несъемного типа, то частично (а иногда и полностью) решается и проблема теплоизоляции, например, для сооружения с подвалом.
8. Исключается вероятность разрушения при сезонных подвижках грунта. Плита будет лишь приподниматься или опускаться, не нарушая целостности всей постройки.
Недостатки конструкции
Большой расход материалов (касается «плиты» и «ленты»). Цена металла (на армирование) и бетонного раствора высока, и в среднем затраты на фундамент могут составлять 25-30 % от общей суммы на строительство. Кроме того, для основания плитного вида следует укладывать обширную (по площади) «подушку», что также требует достаточного количества гравия, щебенки, песка.
Но данный «минус» несколько относительный. При расчете стоимости монолитной плиты для фундамента нужно учесть, что потом хозяину не придется заниматься обустройством пола, а значит, тратить и время, и материалы – он уже будет готов.
К некоторому удорожанию работ приводит и необходимость выемки грунта. Его объем при строительстве дома с подвалом может быть значительным. Поэтому подготовительный этап возведения фундамента потребует и времени, и сил.
Пошаговая инструкция монтажа своими силами
Алгоритм действий несложный: расчистка участка, его разметка и выемка грунта на необходимую глубину. Специфика зависит от типа основания, характеристик почвы и предполагаемых нагрузок. В каждом конкретном случае производятся соответствующие расчеты, но есть и общие рекомендации. Ознакомьтесь с нашим эксклюзивным рейтингом топ 10 онлайн казино России и выберите лучшее для вашего азартного досуга. Наш сайт представляет детальные обзоры, надежность и разнообразие игр в каждом из перечисленных казино. Посетите нас сегодня, чтобы найти идеальное онлайн казино, которое соответствует всем вашим требованиям и предпочтениям в мире азарта!
- Для ленты: ее ширина должна превышать толщину стен примерно на 20 см. На проблемных грунтах устанавливается монолитный ленточный фундамент мелкого заложения, причем оптимальным вариантом считается, когда его «подошва» несколько больше верхнего среза (боковые стенки с некоторым уклоном). Если планируется строить здание с подвалом (технологическим этажом), то траншея роется глубиной, превышающей уровень промерзания. В любом случае возвышение фундамента над землей – не менее чем на 25 см.
- Для плиты: минимальная толщина – 20 см (для жилых строений) и 10 см для легких построек (летняя кухня, сарай, беседка и тому подобное).
- Для столбов (свай) обустраиваются ямы. Глубина, как и для ленточного фундамента, примерно 1,5 м. Если предполагается монтировать ростверк, то между ними прокладываются неглубокие траншеи.
Нужно учесть и параметры «подушки», которая укладывается под монолитное основание любого вида. Ориентировочная ее толщина (после уплотнения) должна быть в пределах 10-15 см.
2. Установка опалубки
Независимо от ее формы, требование одно – прочность. Масса бетона внушительная, поэтому в процессе заливки и уплотнения раствора «форма» должна выдержать максимальную механическую нагрузку.
3. «Подложка»
Она играет роль буфера между грунтом и бетоном. На дно ямы (траншеи) засыпается смесь песка и гравия (мелкого щебня). Предварительно масса утрамбовывается и проливается водой для окончательного уплотнения.
4. Армирование
Если обустраивается лента, к примеру, в качестве монолитного фундамента с подвалом для двухэтажного дома, то собирается каркасная конструкция. В плитном основании укладываются «сетки» из арматурного прутка. Их должно быть не менее 2-х при небольшой толщине искусственного камня.
5. Особенности технологии установки фундаментов:
- Рекомендуемый диаметр прутка – 12-16 мм (зависит от общего веса возводимого сооружения). Если постройка сравнительно легкая, то сечение можно и уменьшить (до 10).
- Искусственный камень впитывает влагу, а в процессе эксплуатации частично крошится. Чтобы исключить вероятность непосредственного соприкосновения металла с жидкостью, отстояние арматуры от поверхности заливки не должно быть менее 30 мм.
- Бетон хорошо выдерживает нагрузки на сжатие, но на фундамент воздействуют разные векторы силы. К растяжению застывшая масса более чувствительна. Поэтому при устройстве армирования его элементы должны располагаться ближе к верху основания.
- При монтаже столбчатого фундамента можно использовать как каркас (вертикального исполнения), так и отдельные прутки (при небольшом сечении опор). В последнем случае в каждую яму заливается немного бетона, и после начала его «схватывания» устанавливаются металлические стержни. Их длина определяется технологией крепления несущего каркаса здания со столбами.
6. Заливка фундамента
Характеристики бетона (М, W и другие) определяются спецификой работ. Но для жилых строений берется марка не ниже «300». Нужно учесть, что если глубина опалубки превышает 0,5 м, то раствор загружается в нее частями, после чего производится его уплотнение с целью удалить излишки воздуха и жидкости. Этим обеспечивается однородность структуры фундамента.
Нельзя оставлять работу незаконченной на следующий день. Перерыв в загрузке порций бетона должен быть меньше 12 часов.
Определить затраты выйдет лишь приблизительно. И дело не только в типе монолитного фундамента и его габаритах. Многое зависит от того, какие стройматериалы используются (вид, размеры гранул), а также готовится ли что-нибудь на месте (например, бетон). Можно привести некоторые ориентировочные данные:
- раствор – от 3 100 руб/м3;
- цемент – от 180 руб/упаковка (50 кг);
- пруток – от 43 руб/кг («десятка»);
- гравий – от 590 руб/м3;
- песок: карьерный – от 150, речной – от 330 (руб/т). За 1 «куб» в среднем придется заплатить 245 и 510 рублей соответственно.
К этому следует добавить транспортные расходы по доставке грузов, а также на отделочные материалы. В цену монолитного плитного фундамента (равно как и других типов) закладывается сумма тепло-, гидроизоляции. Кроме того, учитывается стоимость «заготовок» для сборки опалубки (доска, фанера, рейки, рубероид для внутреннего покрытия).
При самостоятельном монтаже монолитного основания оно обойдется в 2 450 руб/м2. Стоимость работы наемными мастерами («под ключ») будет составлять около 4 250 руб/м2.
1. Готовить раствор для фундамента на месте. Здесь нет ничего сложного, главное, добиться качественного «замеса». Для этого понадобится лишь простейшая механизация процесса. Строительный миксер можно приобрести за 160-180 рублей, или сделать соответствующую насадку к перфоратору (эл/дрели) – «бабочку».
2. Применять несъемную опалубку для фундамента, о которой уже речь шла (плиты пенополистирола). Кроме утепления она обеспечивает хорошую гидроизоляцию искусственного камня и его защиту от механических повреждений. Учитывая, что ее цена равна 242 руб/м2, экономия на отделке бывает внушительной.
3. Сделать точный расчет фундамента. К примеру, нет смысла использовать более толстый (а значит, и дорогой) пруток. Или выбирать марку цемента «500», если достаточно будет и «300», которая стоит дешевле.
4. Максимум работ выполнить самостоятельно, без привлечения оплачиваемых помощников.
Поэтому перед началом нужно самым внимательным образом изучить нюансы. А поняв все тонкости, варианты экономии в любом случае найти несложно.
При расчете и строительстве фундамента плитного типа не следует ориентироваться на готовые, заводские ЖБИ. Такое основание не будет иметь необходимой прочности по всей площади, а по сути – это уже сборная конструкция, у которой есть ряд других недостатков.
С целью снижения расходов в отдельных случаях «монолитной» технологией допускается применение для армирования не металлического прутка, а пластиковых изделий (в том числе, готовых сеток). В интернете есть таблицы соответствия сечения образцов предельным нагрузкам.
