Редко, какой заядлый дачник в нашей стране откажется обустроить на своём приусадебном участке теплицу или парник. Климатические условия в России таковы, что многие виды растений нуждаются в особом микроклимате, который способны обеспечить только специальные строения. К счастью, поставить их собственными силами особого труда не составит. Любой садовод задумается о том, нужно ли укладывать фундамент для последующего возведения парника, и если да, то какой?
Раньше теплицы закрывались стеклом или толстой плёнкой. Сегодня на смену этим некогда популярным материалам пришёл поликарбонат. Благодаря своей структуре, он хорошо пропускает ультрафиолетовые лучи и совсем не пропускает воздух, создавая необходимый климат. Особая ячеистая структура равномерно распределяет солнечный свет, не допуская перегрева или охлаждения каких-либо участков. Поэтому вопрос о том, нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната, возникает у всех потребителей.
Даже такое лёгкое строение, как теплица, может не пережить зиму и весенние паводки, если стоит прямо на грунте.
Задачи тепличного фундамента
- Надёжная опора, гарантирующая увеличение срока эксплуатации строения.
- Защита растений, растущих внутри, от воздействия внешней среды через грунт и воздух.
Определяемся с основанием
1. Фундамент из бруса
Основное достоинство – мобильность. Его можно без труда демонтировать из траншеи, в которую он был уложен, и переместить на новое место. Но подверженность гниению независимо от того, насколько хорошо была организована защита дерева, серьезный недостаток.
В качестве материала можно использовать старые железнодорожные шпалы, либо деревянные брусья. И то, и другое должно быть пропитано специальными составами, предохраняющими от гниения. Деревянное основание способно прослужить примерно 5 лет, даже при условии, что древесина обработана правильно. Стоит учесть, что химикаты, которыми пропитываются брусья, со временем переходят в почву.
2. Блочный
Достоинства – долговечность и устойчивость к раздражителям. Для возведения используются блоки ФБС, которые представляют собой железобетонные конструкции с арматурой, поэтому не боятся перепадов температур, больших нагрузок, повышенной влажности, не подвержены гниению. Но дороговизна многих отпугивает. Помимо покупки блоков придётся потратиться на 10-ти сантиметровый слой гравия и бетонную заливку.
Бетонная заливка с арматурой при возведении блочного фундамента обязательны.
3. Столбчатый
Преимущество – исключительная устойчивость. Металлические или бетонные столбцы устанавливаются чётко под несущим каркасом теплицы. Глубина погружения зависит от типа почвы и может составлять 800-1200 мм. Но полное отсутствие теплоизоляции и защиты растений со стороны грунта большой минус. Не подходит для весенних и зимних теплиц.
Для устройства могут быть использованы кирпичи, уложенные столбцами, либо бетон, залитый в специально вырытые колодцы. Для опалубки лучше всего использовать рубероид.
4. Ленточный
Большим плюсом является долговечность. Подойдёт для строительства весенних и зимних теплиц. Но дороговизна и трудоёмкость возведения для многих не приемлемы. При переносе теплицы в другое место демонтировать ленточный фундамент будет очень непросто, поскольку это монолитная бетонная конструкция.
Для строительства подходит только свежий бетон, в качестве «подушки» – гравий, щебень, песок. Опалубку лучше всего делать из рубероида. Внутри бетонной заливки обязательно должна находиться арматура для увеличения прочности и срока службы. При правильном исполнении получается бетонный монолит толщиной 40 см., не подверженный подвижкам грунта.
Взвесив все плюсы и минусы, и определившись с подходящим вариантом, надо разобраться, как сделать фундамент собственными силами. В процессе обдумывания действий появляются и другие вопросы, касающиеся общей концепции строительства. Ниже представлены пошаговые способы закладки различных видов оснований.
Строительство
Как построить ленточный фундамент для теплицы своими руками:
- Выкопать траншею, глубина её должна быть такой же, как глубина промерзания грунта (в холодных областях до 150 см.), а ширина – 20-25 см.
- Заполнить её песком, оставив 20 см. до уровня поверхности незаполненными.
- Поставить в канавку опалубку, выступающую на 20 см. над поверхностью земли.
- Внутрь по периметру уложить арматуру.
- Залить бетон до краёв и ждать не менее 20-ти дней до его окончательного затвердевания.
Деревянный фундамент:
- Выкопать траншею, глубина её должна быть примерно такой же, как глубина промерзания грунта, а ширина 20-25 см.
- Уложить слой толи или иного гидроизоляционного материала.
- Уложить несколько слоёв пропитанных специальными антисептиками деревянных брусьев либо железнодорожных шпал. Закрепить друг с другом в связки при помощи арматурных прутьев или специальных костылей.
Блочный фундамент:
- Выкопать траншею глубиной 20 см., шириной, соответствующей ширине железобетонного блока ФБС.
- Засыпать слой гравия или песка толщиной в 10 см.
- Уложить арматуру по всему периметру.
- Залить только что приготовленным бетоном.
- Выложить блоки на ещё свежий бетон.
- Выровнять их горизонтально и вертикально, измерить правильность укладки при помощи строительного уровня, приминая сверху.
- После того, как бетон затвердеет, заполнить швы между блоками цементным раствором.
Стоимость
Средние расценки на материалы, которые потребуются в процессе строительства, представлены ниже:
| Материал | Цена, рублей |
| Фундаментные блоки ФБС | 500-2600 за единицу (цена зависит от размера) |
| Цемент сухой | 120-260 за мешок (зависит от марки и веса) |
| Щебень | 500-1300 за м³ (разные фракции) |
| Песок | 300- 500 за м³ |
| Брус | 5000- 9800 за м³ (важен размер сечения и обработки) |
| Арматура | 15- 100 за п.м., с учетом диаметра |
