Возведение лестничных конструкций из бетона – это самый надежный и долговечный способ их строительства. Под действием влаги они не разрушаются, а закладываемая арматура из стали, обеспечивает надежность и долговечность перекрытия.
Оглавление:
Процесс возведения состоит из трех основных этапов:
- устройство опалубки;
- установка каркаса (армирование);
- бетонирование.
Инструкция по заливке по шагам
Самыми недорогими для сборки опалубки монолитных лестниц являются древесные материалы. Для стоек и подпорок используется брус с поперечным сечением от 5х10 до 10х10 см, для ступеней и боковых поверхностей – доску толщиной от 3-х мм или фанеру 12 – 18 мм. Если поверхности криволинейные лучше взять доски 4 – 6 мм шириной, или фанеру 6.5 – 9 мм.
После того, как бетон затвердел, и доска, и фанера легко отстают от него. Однако древесный материал, из-за многоразового чередования насыщения влагой и высыхания, может сильно коробиться, поэтому при многоразовом использовании, перед установкой арматуры, его следует защитить гидроизолирующим материалом (пергамин, старый линолеум, рубероид) или просто покрыть алкидным лаком.
Для скрепления элементов опалубки, при изготовлении монолитных лестниц, лучше применять саморезы. Опалубка на гвоздях трудно разбирается, а от вибраций, возникающих от ударов молотка, целостность конструкции может быть нарушена. Благодаря специальной резьбе на саморезах, излишки древесины, при закручивании электродрелью или шуруповертом, легко удаляются.
Вкручивание и выкручивание осуществляется на низких оборотах без засверливания. Оптимальный диаметр самореза – 3,5 мм. Длина выбирается исходя из условия, что крепеж с другой стороны должен захватить минимум 40 мм. Так, например, для соединения досок шириной 30 мм оптимальный размер самореза – 3,5*70 мм. Отлично подходят саморезы черного цвета (фосфатированные), у которых, ближе к шляпке, частично отсутствует резьба. Эта конструкция обеспечивает более плотное крепление.
Для соединения листов фанеры между собой и для крепления торцов опалубки к стене можно использовать брус лиственной породы (брус из хвойного дерева обладает свойством растрескиваться вдоль волокон) размером от 3х4 до 5х5 см. Для соединения опалубки со стороны бетона применяются уголки из стали толщиной 2 мм.
При изготовлении лестницы своими руками порезку пиломатериала с наибольшей точностью, можно выполнить с помощью электролобзика. Менее точный инструмент для распила – цепная пила. Наиболее сложно выполнить точный срез болгаркой (дисковой пилой).
Сложнее всего сформировать опалубку для винтовой монолитной лестницы, особенно это касается нижних криволинейных поверхностей. Для формирования такой конструкции используются фанерные щиты трапециевидной формы. Боковые криволинейные поверхности формируют либо из набора досок, либо из фанеры. Вся конструкция усиливается стойками из бруса 10*10 см, расположенными с шагом примерно от 0,4 до 0,6 м. Очень важно надежное крепление, особенно если стойки располагаются под углом. При этом необходимо учитывать вес материала, 1 м2 железобетонного слоя, основу которого составляет гранитный щебень, толщиной 20 см весит около 500 кг.
Подпор стойками лестницы выполняют так, чтобы брус был нагружен весом опалубки и арматуры, регулировку, при этом, легко делать с помощью деревянных клиньев. Для определения необходимого количества опор нужно учитывать, что брус с поперечным сечением 10*10 см и длиной 3 м, без больших деформаций выдерживает нагрузку до 150 кг. Для большей жесткости и надежности опорного каркаса брусья можно соеденить поперечными связями.
Для того чтобы лестница, не разрушалась, необходимо выполнить армирование бетона. Для этого вдоль несущих граней и сторон опалубки устанавливаются прутья из стали и крепко связываются между собой. Такой каркас способствует защите изделия от трещин, разломов и сделает его долговечным. Для предотвращения разрушения кромок ступеней, их можно закрыть металлическими уголками. Установить такие элементы необходимо до бетонирования, а для лучшего сцепления с бетоном к уголкам привариваются «усы». При заливке раствором они будут углублены в толщу и крепко удерживаться на одном месте.
После того, как каркас ступеней для будущей лестницы готов, можно заливать его раствором. Заливку лестничного марша необходимо проводить за один раз, начиная с нижних ступеней. Для того, чтобы смесь не была слишком жидкой и оставалась на своем месте, добавляют щебень 10 – 20 мм крупностью.
Бетон для возведения монолитной изделия нужно брать марки не менее В15. Огромное влияние на показатель прочности оказывает метод уплотнения, так как ослабление его всего на 1% приведет к снижению прочности материала приблизительно на 5 -7%. Процесс этот лучше выполнять, используя строительный электрический вибратор. При этом, нужно избегать соприкосновения с арматурой, иначе это приведет к образованию цементного «молочка», что снижает степень сцепления с арматурой.
Рекомендованный состав бетона:
- цемент ПЦ-400 – 1 ч.;
- песок – 2 ч.;
- щебень – 4 ч.;
- воды – 0,6 ч.;
- пластификатора С-3 – 10 мл.
Для сохранения прочности раствора замес необходимо выполнять в бетономешалке. Компоненты добавляются в следующей последовательности:
1) щебень, который очистит остатки бетона со стенок;
2) сухой песок и цемент;
3) 1 минуту перемешивается смесь на сухую;
4) постепенно заливается вода и по истечению 2-х минут раствор готов.
Как и при других цементных работах, при заливке лестницы из бетона важно избежать быстрого его высыхания. Для этого он накрывается полиэтиленовой пленкой. Опалубка и подпорки убираются не ранее, чем через 21 – 28 дней при комнатной температуре, когда бетон наберет порядка 80% прочности.
Ориентировочная цена строительства лестницы шириной 1 100 мм и высотой 1 метр составляет 33 000 рублей. Цена меняется в зависимости от сложности дизайна.
После окончания работ конструкция требуют декоративной отделки и установки ограждения. Один из самых прочных и долговечных вариантов декора лестничной конструкции – отделка деревом твердой породы: ступени из бука, дуба, ясеня, лиственницы.
Деревянная лестница по бетону стоит ориентировочно от 160 000 рублей. Обшитые им изделия выглядят, как будто они целиком выполнены из дерева. Перила могут быть различными: деревянные; выполненные из камня, металла; с отделкой и без.
